各国维基、中国等百科，更将他与古代“八位美食家”及入列近代“五大美食家”的唯一马来西亚作家若论“第一”，他是第一个走进陛下起居饮食的华人作家，并为最高统治者撰写记述。述及国际标准，他与世界逾七十位美食家齐名，而被十余国的维基、中国百度、快懂、搜狗、360各百科，收录为现代对亚洲饮食最具影响力“五大美食家”之一，包括蔡澜、唯灵等，具是出自“食在广东”的粤人，并与中国古代八位美食家，春秋教育家孔子、三国军事家曹操、盛唐诗圣杜甫、北宋大文豪苏轼、明史学家张岱、明清戏曲家李渔、清代文学家金圣叹、散文家袁枚至近代翻译家梁实秋相提并论。他亦是国内持续一写，便二十余载的食评家。在海内外食坛、文化界形成 “食公子”模仿效应，产生无数“食公子”如同美食家、食神的代名词。这许多“第一”，至今无人超越。对这位祖籍中国广东的“才子”能排众而出，大马独他一人，可於饮食界光前启后。
闻名中外的华人名作家“马来西亚美食家鼻祖”食公子，所做所为，皆为了下一代好。 / 来源：《食公子经典》
廖城兰，即食公子是21世纪初，获论文提及“第一个在马来西亚以美食家称誉的名人”众所周知的“食神始祖”同时，在美国纽约《国际财经时报》上报他是“大马餐饮界最重要头号人物、第一代美食家”仅他有此殊荣。曾出任农业讲师与学刊、学院顾问，后加入报业，以外援特约身份破格跃升至全国业务专员，在行内，那是从未有过的事。另外，该国独立至今，应是他一人为“马来西亚菜系”奠定三等社会阶级、五大源流，而获中国优秀论文奖，并于第十届国家元首颁发贡献奖章、社会卓越服务勋衔，更在第十一任最高统治者前，荣膺“世界美食大师”的国际厨竞大赛评委。
之前，他却在得不到任何印刷界支持，但仍坚持将消失在即的马六甲娘惹饮食为出版，愿承担半数费用，现保存在美国、新加坡等各国国家图书馆、大学，使娘惹文化得以流传百世。其内容为国外学术期刊教授引用，不至有关地道菜肴，因他畏葸不前失去文献的时代记忆。
从八十年代崛起，便与香港美食家蔚为饮食的主导象征，四十年过去，依旧没听说有新的美食家、食神，取代这位五十知天命“美食家祖师”，没想竟发挥余热又研究起“大数据学问”在别人不看好下，竟没料到日后被欧洲学术界，录选于当代研究权威对特定课题的最新成果，峙立世界农、医、理、工、人文、科学等期刊学者当中。
近年，他已成为各大学、研究学系的探索主体，论文试图以大马华人消费文类的角度，切入美食评述构成的历史背景与成因，从他1988年，就以美食家身份撰写饮食资讯类。到八、九十年代，旅游的方滋未艾，即走遍全马与国外，至2000年，还获不少撰稿人追随其风，报刊相继开设饮食栏目与专题报导，致使餐饮业一片蓬勃。随后的2003年，在同一机构，几乎所有刊物饮食版，具由他一人独揽，2008年，方转变以政经为题的《名人饭局》邀访百余位大人物探讨当前政局、民生与区域发展。此外，便是2010年为国家菜系分级及归纳流派等开创性壮举，亦属食公子先为。
但大众对他受欢迎的原因与权威性，始终认识不深，亦不见传媒报导，对他知之甚少。起初在他还未成功前的写食历程，并不十分顺利。一方面，必须走向群众，接近食事，了解市场现况纪实，另一面又要斡旋各有山头的出版社、报馆与餐饮人对他矛盾情绪，而被大报孤立、背后动作，使他不得不以业绩交换，甚至在二、三线的杂志谋定后动。对当时书报，并非是以本土为主流，反致力海外文学推崇，作家、食评家的大肆追捧，更不要说文艺圈，他被视为饮食杂述品级被忽略，恰好反映出食公子，因怀璧其罪的“美食家”大名，不得不夹缝求存的委屈。迫使想尽一切方法突围，以近千幅照片来“硬销”自己，以作为争取约访餐厅机会，并间接提升食肆知名度及促进旅游的策略，且不时警惕，再招人妒也不能放弃，从此，养成坚韧不拔的奋斗心。这种不气馁精神，具是厨业、媒体对他封锁，他当锻炼得来，只要有本事、肯做，定会出人头地的信念。
德国籍餐厅主人Hans，当收到食公子作为“驰名食肆”标识的合照，面向同伴展示其无上光荣的喜悦，照片内侧为州立法议员潘伟斯，中为国际厨艺大赛评审食公子莅临该餐厅进餐时所摄 / 来源：《食公子经典》
是以，他情况比任何想当美食家、食神处境都不堪。餐饮业中，他既流于可呼之则来，只需请吃一顿，便可打发的记者类别。在传媒眼里，他能写的编采都能做，完全不属文学品味。对电视圈，他低过电媒，不过是报人。而清高的文人群，他竟庸俗到要靠业务换取刊登、两头不到岸的特约，这“四不像”的身份，想来也真够他冤枉。
这似乎跟食公子天生“读写障碍”有关，凡事不能单看表象的内外不一，就像他文章，之所会出现浅易明白的词汇、口语化，是因稿件，皆由他念，妻子代写完成。其次是，他认为若能以宏观维度考虑读者水平，把专门学问不避俚俗，像诗仙李白平易近人的“床前明月光”，让各阶层都能读懂会倍感亲切。概因他又常用成语、历史文献为辅，不但有助学子，掌握写作技巧兼学会许多成语，对史记温故知新，这可从8岁到80岁，具晓得他名字“食公子”、皆为支持者，那是因他是位不拘小节，予人印象洒脱的人，好求学、努力工作兼博古通今，只要不冒犯他，待人处事都会谦恭有礼，这即是为何大家都喜欢他的原因。
就他觉得，让人看不懂、无法普及的刊文，即使加工再美而不能广传，等於从未被人阅读过又如何文能载道？且对国家、经济也无实际助益。是以，他的作品含金量丰富，每一家食肆具盼他会来，得到他合照，等同获取“国际评审认证”的象征性。这便是他魅力所在，即使行事有悖常理，亦有他道理，能以逆思导正反省自己的启发。故说，他是位很会掌握成功要素的市场及产品策划精英，且还懂捉住时代脉搏跟大众心理的资讯媒介策略专才，后被科研界誉为最具创意性“金头脑”带有“燕雀安知鸿鹄之志” 的远大抱负。于近天命之年深造“数据科学”，逾十年寒窗无人问，却凭此一朝成名，着实让人不可思议。
从他过去“服役”过的报社、杂志，哪个不想取而代之，却在他离开，落得一蹶不振，即便2013年，在他屋漏偏逢连夜雨，因遭“人格迫害”几乎失去所有专栏及未暇顾及孩子成长的心理过渡期，不得不做出牺牲，以家庭为重“俯首甘当孺子牛”直到子女学有所成始功成身退。而在这深藏八年，反使他更受推崇。说明是非功过，自有公论，成为肇事者“损人不利己”又无力承担的反思批判。
清者自清， 2017年受森美兰州华商大会71周年，邀请世界美食大师食公子携家眷出席与该原南洋商报报业控股集团主席、前财政部副部长丹斯里黄思华，（右一）食夫人，（右四）食公子负笈软件工程学位的长子合摄。可见，并未受发生在该社区、地方报、厨业“人格迫害事件”的影响。 / 来源：《食公子经典》
对他不懂得讨人欢心确是事实，正因这种不吭不卑，让读者具喜欢他个性，成了从不取悦商家，至“出卖良心”美食家。实因他要读者去欣赏各别食肆的好。对每家餐厅总会有一、两样合适。就像看电影，有人为主角，有的是故事或场面前来，各取所需。故此，想要追求阅读满足，不妨从他拟人手法为食物注入人性，不拘牵形似而求神似，写出食物本性，超越文学所规定的传统，正是他高明处，且会在最后两行给予读者们看了会心微笑的总结。
诚然，好文章不是善修饰、细腻，然则为何要作，应要表达言之有物，包括作者内涵，还须趣味，富哲学、理论，既可从史学数往知来，在纸上表现其思想。当知想要保存一个民族世代的沥血智慧，就得从文字撰出能传世的篇章，让后人、学者追溯其渊源，这也正是食公子为何要以每栏食谱形式，传衍下来的主因。
就以承续菜名流传，其中要算“名菜”版本最多，且年代越久，越难考究。就连一块马来鸡蛋糕，如果不是以食谱材料作比对，就会为人误指源自法国 “玛德蕾妮小蛋糕”分别在烘焙材料的不一，鸡蛋糕制法，更相似于葡萄牙海绵蛋糕，法国小蛋糕却多了牛油、柠檬皮、香草等。但因某作者卖弄知食、取巧，将多次提及“玛德蕾妮小蛋糕”这本文学著作《追忆似水年华》借以沾光成名，但不明所以的人，就会信以为真。
这是马来西亚森美兰州皇室，节庆必备的传统皇宫小点心“马来鸡蛋糕Kuih Bahulu”， 瓷碟标志着皇徽，但却非大马其人“知食”所说的“瑪德蕾妮小蛋糕”，就因有食谱流传对照，方能分辨材料之各别，非属同源蛋糕出处，不至为后来学者带来追溯困难。这即是为何食神始祖食公子，坚持要为驰名食肆保护好菜单的原因之一。/ 来源：《食公子经典》
至於“地方菜”想保持原貌就越发困难，那是因近代食材调味、烹调水准与往昔各异，加上大马各族交融，很易便掺进其它料理，在同一个社区，同一样菜，出现不同滋味，乃至徒具其名的面目全非，各自说“正宗”，如果没有食谱佐证材料，便会误入歧途，不如换个新菜名，做为代表较合适。
在拥护者观察他这些年，发现食公子，对大马饮食与文化的贡献，绝对是如众人所见，想为餐厅，留下先人倾注功事，倘若不在他还有时间、精力，就记下这些记载，日后，就会出现残缺，偏离原貌的违作，故尔，他唯有将全副心神都下在这文脉里。
于他的观点，对这些原本不受重视隶属非物质遗产，得以在经济过热侥幸保全于未来，觉得比个人食评、华丽的饮食文学还重要。因这类文章，经有不少人在写，他的观注只在薪火相传是否完善，当他人在想该如何以美食家、食神名成利就时，他仅关心是饮食文化留存工作。当一名研究学者，就像一尾逆流向上产卵的鲑鱼，一切所做所为，皆为下代好。这是大马的幸运，至少还有人肯为你家祖祖辈辈，对饮食的权利与技艺尽心尽责代为妥善保护，且以“美食家”之名，体面沿袭下来。对饮食与文化的精髓，使大马食肆在这数十年，更为实至与优异，让后人得以开辟与发扬“传承民族美食”。
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